La grenade, entre cuisine et mémoire

Bep Al·lès/Ciutadella - Octobre et novembre sont les mois des grenades, des kakis, des cormes, des nèfles et des coings, des fruits qui, pendant des générations, ont marqué l'arrivée de l'automne dans les foyers minorquins. Parmi tous ces fruits, cependant, la grenade occupe une place particulière, tant par sa présence dans la cuisine que par la charge symbolique qu'elle a accumulée au fil des siècles.

Fruit du grenadier, la Punica granatum est une espèce d'origine méditerranéenne et asiatique qui s'est parfaitement adaptée à Minorque. Elle résiste à la sécheresse et, autrefois, il était courant de trouver un grenadier dans les cours, les potagers et les terrains clos de nombreuses maisons. Sur l'île, il existe des variétés douces et acides, chacune ayant des utilisations bien différentes, et pendant longtemps, la grenade a fait partie de ces fruits qui appartenaient naturellement au paysage domestique minorquin.

Dans la cuisine, la grenade douce a surtout été un fruit de dessert. Ses grains, d'un rouge intense, se dégustaient seuls, avec du sucre, avec du vin doux ou du muscat, ou encore incorporés dans des salades de fruits. Ils s'accordent également avec les fromages frais, les yaourts et les préparations sucrées. C'était une manière simple de profiter d'un produit de saison, sans nécessiter de grandes préparations, en laissant le fruit jouer le rôle principal.

Plus singulière est l'utilisation de la grenade acide. Autrefois, elle servait à préparer une sauce épaisse ou un sirop réduit appelé arrop, réservé aux plats importants, notamment aux rôtis de cochon de lait, de chapons, de poules ou de dinde. La sauce aux grenades acides était propre aux célébrations, étroitement liée à Noël et au Nouvel An, et constitue un bel exemple de cette cuisine minorquine qui savait associer douceur, acidité et viandes rôties. C'est une préparation qui a aujourd'hui presque disparu des cuisines familiales et qui mériterait d'être redécouverte.

Le jus de grenade n'est pas non plus une mode moderne. Au XVIIIe siècle, l'ecclésiastique allemand Christoph Friedrich Lindemann rapportait déjà que les Minorquins aimaient en boire, tant pour son caractère rafraîchissant que pour les propriétés qu'on lui attribuait alors. Cette référence nous montre à quel point ce fruit faisait partie de l'alimentation quotidienne de l'île.

Mais la grenade va bien au-delà de la cuisine. Tout au long de l'histoire, elle a symbolisé la fécondité, le pouvoir, la vie, la mort et la spiritualité. Elle a été présente dans les traditions juive, chrétienne, grecque, égyptienne et musulmane, toujours associée à l'abondance de ses grains et à la forme couronnée du fruit.

À Minorque, il existait même une croyance selon laquelle, en mangeant une grenade, chaque grain avalé contribuait à sauver une âme du purgatoire. Un exemple supplémentaire de la manière dont l'alimentation, la religiosité populaire et la superstition allaient souvent de pair.

C'est aussi un fruit qui évoque la saisonnalité. Sa présence dans les cuisines coïncidait avec les premières fraîcheurs, le changement de rythme des travaux agricoles et l'arrivée des produits d'automne, reliant ainsi l'alimentation, le paysage et le calendrier naturel minorquin.

Aujourd'hui, alors que nous sommes plongés dans la primavera d'hivern, nom traditionnel donné à l'automne à Minorque, redécouvrir la grenade signifie aussi retrouver une partie de notre culture gastronomique. Un fruit humble, presque familier, qui nous rappelle que la cuisine traditionnelle se construit aussi au fil des saisons, des paysages, des croyances et de la mémoire.